Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
Найти на сайте: параметры поиска

Выбираем фундамент

23 июня 2015 - Менеджер
article2336.jpg

Еще на этапе проектирования дома решается вопрос о том, на каком фундаменте он будет стоять. От того, насколько правильно будет принято решение, зависит крепость будущей постройки и экономические затраты. Далеко не всегда есть насущная необходимость закапывать тысячи долларов в песок, особенно если цоколь вам не нужен, а дом не имеет существенного веса. И не только в деньгах дело, иногда подобное просто вредно.
 

Выбрать правильный фундамент для своего дома можно только после тщательного анализа грунтов, местных геологических, гидрогеологических условий и с учетом стенового материала дома.

По конструкции различают фундаменты ленточные (монолитные и сборные), столбчатые, сплошные в виде железобетонной плиты и свайные. О них и поговорим.


Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый (свайный, столбчатый) фундамент из бетона применяется для небольших брусовых, деревянных, каркасно-щитовых домов в случаях, когда не требуется наличие подвала и нужно максимально сократить время на создание фундамента, а также значительно удешевить постройку. Идеально подходит такой фундамент и для бань из бревна или бруса, где необходимо вентилируемое подполье, а также легких строений из дерева. Такой фундамент необходим, когда на слабый грунт нужно передать большую нагрузку. Сваи в данном фундаменте опираются на более твердые глубокие грунты, расположенные ниже глубины промерзания, не подверженные выпучиванию.

Главным преимуществом устройства столбчатых фундаментов является их экономичность и простота монтажа, смонтировать все опоры, например под дом 6x6 м, можно менее чем за день.

Монтаж опор столбчатого фундамента начинается с подготовки участка, разбивается на местности план сооружения, устанавливают прямые углы, после этого измеряют диагонали. Под каждой «тумбочкой»-опорой срезается дерн (верхний растительный слой), устраивается песчаная подсыпка. Каждая опора столбчатого фундамента состоит из 4 бетонных блоков (возможно увеличение количество блоков), каждый блок имеет размеры 200x200x400 мм, все блоки укладываются на песчаноцементную стяжку. На верхнюю часть опор в качестве гидроизоляции и защиты нижнего венца (обвязки) от гниения прокладывается один-два слоя рубероида.

Столбы (сваи) закладываются по периметру, углам и пересечениям стен и наиболее нагруженным участкам. Забивные сваи опускаются в грунт в готовом виде целиком, набивные собираются в заранее пробуренных каналах. Чаще всего в малоэтажном строительстве верхняя часть железобетонных свай, прилежащая к поверхности земли, перевязывается монолитной железобетонной лентой-ростверком. Конструкция этого типа фундамента представляет собой связку ленточного фундамента и свайного. На таком фундаменте можно строить даже большой каменный дом.

Для заливки бетонных свай предварительно при помощи специального бура готовятся скважины, которые, так же как и фундаментная лента, армируются и заливаются раствором бетона. Хочется обратить внимание, что по длине арматура несколько выше, чем сама свая, и оставленные хвостовики в дальнейшем вступают в связку с арматурой фундаментной ленты. Такой важный аспект строительства фундамента делает его значительно прочнее и увеличивает запас прочности на долгое время.

Несмотря на мелкозаглубленную ленту, данный вид фундамента считается одним из самых прочных. Достаточное заглубление свай (ниже уровня промерзания почвы) обеспечивает надежную защиту ленточному фундаменту от непредсказуемых смещений почвы в разные времена года. Глубина бурения и заливки бетонных свай составляет от 1,6 м до 2 м, этого вполне достаточно, чтобы избежать возможных проблем при непредсказуемом поведении грунтов в любое время года.


Фундамент на винтовых сваях

Разновидностью свайного фундамента являются фундаменты из винтовых свай, представляющих собой металлические трубы с лопастями определенной конфигурации. Для устройства фундамента сваи погружаются в грунт методом завинчивания на глубину не менее 1,5 м, в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента.

При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) свая завинчивается до тех пор, пока не будет пройден этот слой (4-6 м). Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упирается в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн. Далее сваи подрезают в уровень, определяемый проектом, и стволы свай бетонируются до уровня их подрезки.

При необходимости создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется швеллером (металлическая балка) или проф-трубой.

С помощью винтовых свай легко пристраивать новые сооружения к уже построенным, не нужно думать заранее об инженерных коммуникациях под домом.

Фундаменты на винтовых сваях обладают высокой точностью установки, практически не дают осадки, эффективно противостоят морозному пучению.

Может эксплуатироваться без потери качества более 70 лет.


Буронабивной фундаментБуронабивной фундамент

Еще одна разновидность свайного фундамента - буронабивной вариант. Его целесообразно использовать в тех случаях, когда несжимаемый слой грунта находится настолько глубоко, что другие типы фундаментов строить невозможно, а именно в случае возведения дома на слабых грунтах (например, на торфяных грунтах или в болотистой местности). Также можно рекомендовать закладывать такой фундамент при строительстве легких деревянных и каркасных домов. При строительстве дома на крутом склоне применение буронабивных свай тоже является наиболее оправданным.

Технология устройства буро-набивного фундамента исключительно проста: в пробуренную заранее скважину заливается бетон. Сначала в грунте нужно пробурить скважину на глубину заложения сваи. Затем в сделанную скважину ставится опалубка. Если грунт плотный и не осыпается со стенок скважины, то опалубку в скважину можно не устанавливать и заливать бетон прямо в скважину, при этом опалубку ставят только над поверхностью земли, чтобы сделать оголовок сваи. Если скважина проходит сквозь сыпучие грунты, то устройство опалубки будет необходимо. В качестве опалубки можно использовать свернутый в трубу рубероид или асбестоцементную трубу. Буронабивная свая работает на сжатие и на разрыв, поэтому необходимо армирование буронабивных свай.

Арматурный каркас буронабивного фундамента представляет собой несколько вертикально установленных прутков арматуры с ребристой поверхностью, которые соединены между собой горизонтальными прутками. Вертикальное армирование нужно выполнять из арматуры диаметром 10-12 мм, потому что именно эти прутки будут воспринимать на себя нагрузку. Горизонтальное же армирование можно делать из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм с шагом около 1 м, оно необходимо только для того, чтобы связать вертикальные прутки в единую жесткую конструкцию. Если планируется устройство ростверка, то для связи с его арматурным каркасом прутки арматуры буронабивной сваи должны торчать из ее оголовка.

После того как скважина пробурена, установлены опалубка и арматурный каркас, можно заливать бетон.

Геометрия установки буронабивных свай схожа с установкой свай иного вида - под всеми стенами будущего дома, в углах и пересечениях стен, а также между ними. Количество свай и соответственно расстояние между ними зависит от веса здания. Чем тяжелее будет дом, тем больше свай нужно установить, тем ближе друг к другу они будут располагаться. Оголовки свай должны находиться на одинаковом уровне, на них в дальнейшем будет ставиться дом.

Такой вид фундамента наиболее прочен и практичен в использовании, а также имеет массу плюсов и преимуществ по сравнению с ленточным и другими видами фундамента.


Столбчато-ростверковый фундамент

Разновидностью столбчатого фундамента является столбчаторостверковый фундамент, хорошо знакомый всем по технологии ТИСЭ. Суть ее заключается в устройстве уникальных по форме столбов с ровным расширением внизу (до 70 см), которые, благодаря особой форме, мало воспринимают пучение грунта и имеют высокую несущую способность. Такой железобетонный столб можно сравнить с гвоздем, забитым в доску; практически невозможно выдернуть его за острие, шляпка надежно удерживает гвоздь в древесине. Так и столб в фундаменте ТИСЭ: его нижнее расширение работает как шляпка гвоздя, противодействуя выдавливанию из земли вследствие пучения грунта и одновременно надежно удерживая фундамент от осадки и разрушения при воздействии веса дома.

Обычный столбчатый фундамент, выполненный без расширения внизу, необходимо в этот же сезон нагрузить домом, даже если фундамент заложен ниже глубины промерзания. Иначе мерзлый грунт силами бокового сцепления может вытащить его. Столб фундамента, установленный по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит ни при каких условиях: нижнее расширение надежно зафиксирует его в грунте.

По верху технология предусматривает увязку столбов монолитным железобетонным ростверком, что значительно расширяет сферу применения данного типа фундаментов.

Ростверк - это часть фундамента, которая представляет собой балку, объединяющую головные участки столбов, служащую в качестве опорной конструкции для остальных элементов сооружения.

Фундамент по технологии ТИСЭ особенно выгодно использовать при строительстве зданий и сооружений на высокопучинистых грунтах.


Ленточный армированный фундамент

Подобный тип фундамента можно чаще всего встретить на наших стройках. Он надежен и подходит практически для любого строения. Монтаж его можно произвести вручную, имея под руками бетономешалку и пару помощников. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо теплое подполье. Затраты на возведение ленточного фундамента могут составлять от 20 до 25% от затрат на строительство всего дома.

Монтаж ленточного мелкоза-глубленного монолитного фундамента состоит из основных этапов:
 

  • устройство траншей под фундамент с размерами в соответствии с планом фундамента;
     
  • отсыпка траншеи песком и трамбовка, высота песчаной подушки до 30 см;
     
  • монтаж армированного каркаса из стержневой арматуры диаметром не менее 12 мм;
     
  • размеры армированной бетонной ленты 300x800 мм, максимальная высота над грунтом 400 мм;
     
  • заполнение траншеи и опалубки бетоном марки не ниже М300 (Б22,5);
     
  • устройство продухов в цоколе на каждой стороне фундамента.


О том, как укладывать и увязывать арматуру, заливая подобный фундамент, мы писали не единожды, сегодня просто напомним некоторые правила: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой.

Монтаж фундамента должен заливаться в виде непрерывной ленты одинаковой ширины по всей длине под стены. После заливки бетонной смеси в опалубку ее нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы выпустить воздух, снаружи простучать деревянным молотком.

Опалубку снимают обычно через 3 дня. Бетон набирает максимальную прочность на 28 сутки после заливки, но это не означает, что ранее на нем нельзя вести строительство сооружения, особенно это касается строений из дерева, домов и бань из бруса - такие строения довольно легки, и их монтаж можно вести через несколько дней после устройства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент может иметь одну или несколько перегородок под несущими стенами здания в зависимости от их количества. Такой фундамент может быть мелкого либо глубокого заложения.

Ленточный фундамент глубокого заложения (ниже глубины промерзания грунта) необходим зданиям, выстроенным из тяжелых штучных материалов (кирпич, камень, бетон). Менее внушительные строения вполне могут обойтись мелкозаглубленным вариантом. Таким образом, можно сэкономить значительные денежные средства.

Ленточный фундамент может бьпь не только монолитным, но и сборным. В этом случае он складывается из бетонных блоков. Его преимуществом являются простота и скорость постройки. Минус сборного фундамента в том, что он подходит больше для сухих i рунтов ввиду того, что при влажном грунте он будет пропускать сырость на стыках блоков. К тому же из-за использования при строительстве дополнительной техники и стоимости самих блоков сборный фундамент иногда оказывается дороже монолитного ленточного.


Фундаментная монолитная плита

Плитный фундамент - монолитная железобетонная плита, которая располагается по всей площади фундамента. Целесообразно использовать его при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. Идеально подходит для небольших домов без высокого цоколя.

Железобетонная монолитная плита свободно лежит на насыпном основании, но чтобы она не сломалась под весом стен и перегородок, а также при возможном проседании грунта, под ней как раз и устраиваются утолщения по периметру фундамента в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120 см. Обязательным является устройство ребер жесткости под капитальными стенами, перегородками, под камин, печь и т.п.

Постройка фундамента начинается с котлована, который сначала роют, а затем утрамбовывают и делают на дне подушку из песка и слоя гравия. После отсыпки подушки сооружают опалубки так называемых «песочниц», которых может быть одна, две или три в зависимости от размеров будущего здания и расположения несущих стен и перегородок, высотой примерно 15 см. Промежутки между ними как раз и образуют после заливки необходимые ребра жесткости.

«Песочницы» доверху заполняются крупным песком, который обильно проливается водой и тщательно утрамбовывается. В результате получается очень плотная поверхность.

Уплотненный песок внутри деревянного каркаса укрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. Это делается для того, чтобы предотвратить впитывание воды и цемента, а также деформацию.

Далее делается еще одна опалубка, уже вокруг этих «песочниц», с отступом в 30 см и высотой около 35 см, которая будет формировать периметр и высоту будущего фундамента. Опалубка формируется из досок, набиваемых на вкопанные столбики, укрепляется подкосами и связывается с «песочницами» поперечными брусками во избежание распирания при заливке бетоном. Верх опалубки выравнивается строго по уровню.

Изнутри готовая опалубка обивается пергамином. Под несущие стены (в промежутки между «песочницами» и по периметру) укладываются арматурные каркасы. На «песочницы» раскладываются арматурные прутья нижней сетки и привязываются к каркасам проволочными скрутками.

К связанной нижней арматурной сетке проволокой крепятся так называемые «лисички», на которые затем опирается верхняя арматурная сетка с шагом 150-200 мм.

Все, после этого площадку можно заливать бетоном. Марка бетона должна быть не менее М300. Бетонная смесь равномерно распределяется по опалубке, которой определяется и ее горизонтальность, и выравнивается деревянной рейкой.

Поверхность плиты-фундамента необходимо укрыть любым листовым материалом от солнца и дождя и в таком виде выдержать около 2 недель.

Устройство плитного фундамента надежно, его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции - монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или два этажа.

Похожие статьи:

Строим самиФундаменты

Строим самиКонструкции фундамента и советы по его подбору

СтроительствоВыбираем фундамент

Строим самиКонструкция фундаментов

Строим самиУстановка сруба на фундамент

Строим самиФундамент из несъемной опалубки

Строим самиУниверсальный фундамент

Рейтинг: 0 Голосов: 0 880 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий