Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
Найти на сайте: параметры поиска

Распространенные ошибки при строительстве

19 октября 2015 - Менеджер
article2380.jpg

Очевидно, что лучше учиться на чужих ошибках бесплатно, чем дорого расплачиваться за собственные. В строительстве цена ошибки может быть очень высокой. Один неучтенный нюанс при строительстве, одно маленькое отступление от технологии — и, вполне вероятно, что новый дом станет непригоден для проживания, либо стоимость эксплуатации этого дома будет неоправданно велика.
 

Некоторые недостаточно квалифицированные строители, иногда по незнанию или стремясь упростить себе работу, а иногда из благого желания сэкономить деньги заказчика, могут что-то упустить, заменить «что полагается» на то, «что сгодится», исключить «лишнюю» технологическую операцию.


Холоднее и дороже: кладка газобетонных блоков на раствор

Одна из самых распространенных строительных ошибок связана с не менее распространенным материалом для индивидуального строительства — блоками из ячеистых бетонов (газобетон и пенобетон).

Как вы думаете, рационально ли использовать обычный цементно-песчаный раствор при устройстве стен из качественного ячеистого бетона?

Исходя из приоритета теплотехнических характеристик стен, однозначно нет. Ячеистые бетоны — это отличные теплоизоляторы, чего не скажешь об обычном строительном растворе. Помимо этого, швы из обычного раствора получаются сравнительно толстыми (в среднем 12 мм), в результате чего вся стена оказывается пронизана мостиками холода. Поэтому для кладки стен из газобетонных или пенобетонных блоков выгоднее применять клей (специальный клеевидный кладочный раствор для ячеистых бетонов; выпускается в виде сухих мелкодисперсных смесей, затворяемых водой). Клей не только обладает меньшей теплопроводностью, но и толщина клееного шва составляет всего 2+1 мм. В результате стена получается практически однородной. Использование клея делает возможным улучшить показатели теплоизоляции всей стены почти на треть. Так, для Московской области нормируемая минимальная толщина стен из газобетонных блоков плотности D400 при кладке на раствор (У=1800 кг/мЗ) составляет 35 сантиметров, а при кладке на клей всего 24 сантиметра. То есть при использовании клея на строительство дома потребуется на 30 % меньший объем пенобетонных блоков. Несмотря на то, что килограмм клея примерно в два раза дороже килограмма цементно-песчаного раствора, за счет меньшей толщины шва на кладку идет значительно меньший объем клея.

В итоге и здесь получается экономия порядка 30 %.

Применение цементно-песчанного раствора оправдано при строительстве неотапливаемых помещений, где задачи сохранения тепла остро не стоят, а также в случае с использованием для строительства блоков с низким качеством геометрии, то есть имеющих значительные отклонения (+3 мм и более). Для компенсирования кривизны таких блоков их приходится укладывать на толстый слой раствора (10—12 мм), что делает применение клея нерентабельным.


Деревянный пол быстрого гниения

Что произойдете древесиной, постоянно находящейся в условиях сырости на протяжении многих лет? Ответ очевиден: она просто сгниет. Не очевидна только причина, по которой об этом свойстве дерева часто забывают при строительстве полов и не делают качественной вентиляции подпольного пространства.

Давайте представим невентилируемое подпольное пространство, сверху ограниченное конструкцией сплошного деревянного пола, снизу грунтом, засыпанным строительным мусором, а со всех сторон стенами здания. В замкнутом пространстве капиллярная влага, поднимающаяся из глубин грунта, не находит выхода и увлажняет воздух под деревянным полом.

О том, что, в конце концов, произойдет с деревянными лагами и досками настила, вы уже знаете: плесень и грибок со временем разрушат древесину. Если под полом монолитная плита, то эффект будет тот же, но более растянутый во времени.

Чтобы этого не произошло, подполье должно быть вентилируемым, то есть должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Наиболее эффективными являются отверстия для вентиляции подполья (продухи), устроенные в цоколе. Даже если их забыли сделать во время строительства цоколя, во многих случаях их можно устроить, проделав аккуратные отверстия по периметру здания. Если в цоколе по каким-то причинам отверстия делать нежелательно, то продухи устраивают в настиле пола, устанавливая специальные вентиляционные решетки, выступающие на 1 см выше плоскости пола (для предотвращения попадания воды при уборке), и плинтусы с нащельниками. Плинтусы такой конструкции пропускают воздух через щели между полом и стенами.


Балкон как дырка в кошельке


Современный уютный загородный дом трудно представить без террас, лоджий, балконов, с которых можно любоваться красотой природы, слушать пение птиц и наблюдать рассветы и закаты.

Вероятно, в вашем новом доме тоже будут балконы. В домах с каменными стенами из кирпича или ячеистых блоков балконы обыкновенно выполняют монолитными или из сборных железобетонных плит. Если к теплоизоляции стен сегодня относятся со всей ответственностью, то балконы с этой точки зрения вниманием, как правило, обделяются.

Задумайтесь, насколько расточительной конструкцией в плане теплоизоляции дома является железобетонный балкон?

Представьте себе ложку в чашке горячего чая: несмотря на то, что лишь часть ее погружена в чай, ложка нагревается по всей длине, и тепло из чашки передается окружающему воздуху. Так и железобетонная балконная плита, имеющая большую теплопроводность и являющаяся частью потолка в доме, буквально высасывает из него тепло и отдает его холодному наружному воздуху. Потери тепла через парочку таких вот балконных плит могут привести к двукратному увеличению расходов на отопление дома. Кроме того, наличие такого мощного локального мостика холода может привести к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность стены и вызвать конденсацию влаги. Не стоит объяснять, что сырые стены вызовут целый «букет» осложнений в виде появления плесени, грибка.

Если с виновником потерь тепла все ясно, то на вопрос «что будем делать?» существует два ответа. Первое решение должно приниматься на стадии проектирования, в крайнем случае, когда к устройству балконов еще не приступили. Решение состоит в использовании специальных теплоизоляционных балконных элементов, позволяющих разграничить в тепловом отношении стену и перекрытия здания с балконной плитой, утеплять которую будет не нужно. Такие элементы получают все большее распространение ввиду простоты монтажа и высоких теплотехнических показателей.

Вторым решением может быть утепление верхней и нижней поверхностей балконной плиты, например, укладкой слоя пенополистирола, сопряженного с утеплителем стены для создания непрерывного слоя теплоизоляции. Перед устройством такой теплоизоляции при отсутствии уклона поверхности плиты следует выполнить стяжку с уклоном не менее 1 %, по которой на слой гидроизоляции укладывают листы пенополистирола. Сверху на морозоустойчивом клеевом составе укладывают плитку.


Кроем крышу и убегаем

Разрезать металлочерепицу обычным строительным инструментом не особенно удобно, главным образом из-за того, что листы этого материала не ровные, а волнистые. Именно из-за волн электролобзик рвет металл и ломает пилки, а пара часов работы ручными ножницами по металлу вообще может отбить охоту крыть крышу металлочерепицей. Поэтому для решения этой задачи часто используется «болгарка» — электрическая углошлифовальная машина с абразивным диском, которая легко проходит «волну» и вообще быстро справляется с данной работой. Но нет ли оборотной стороны медали у столь популярного решения?

К сожалению, противоположная сторона есть. Практически все производители металлочерепицы в инструкциях по монтажу (кто же из «специалистов» будет их читать?) отдельно указывают, что резка углошлифовальными машинами с использованием абразивных дисков категорически запрещена. Мало того, гарантия на продукцию в этом случае автоматически аннулируется. Почему? Потому, что такая кровля уже через год-два даст течь от преждевременной коррозии в тех местах, где диск болгарки нарушил защитное покрытие.

При всем разнообразии типов металлочерепицы ее строение в принципе одинаково и напоминает слоеный пирог, в середине которого находится тонкий стальной лист с цинковым покрытием. Сверху лист имеет тонкое покрытие из пластика и краски, а с обратной стороны тоже окрашен краской.

При резке абразивным кругом в зоне резания значительно повышается температура материала, происходит как изменение свойств самого металла, так и расплавление цинкового покрытия. Наибольшие повреждения получает защитный полимерный слой — «кожа» металлочерепицы, изготовленный из таких материалов, как полиэстер, пластизол, пурал, не стойких к таким высоким температурам.

При резке абразивным кругом материал повреждается не только в месте реза, но и в местах, на которые попадают горячие искры. Это неминуемо приведет к появлению сначала точечных очагов коррозии, а впоследствии к распространению их на значительные участки и, как следствие, к преждевременному разрушению материала.

Чем будем резать? В идеале всю порезку надо заказывать у производителя, по точным чертежам крыши. Если такой возможности нет, то ответственные кровельщики рекомендуют высечные электроножницы по листовому металлу (они могут быть выполнены и как отдельное устройство, и как насадка на обычную дрель). Приемлемой альтернативой для них являются ручные кровельные ножницы или дисковая электропила, только не с абразивным, а с твердосплавным диском с мелким шагом и обратным углом, а также ручная ножовка по металлу. Если же никакой альтернативы болгарке с абразивным диском не предвидится, а гарантией производителя в ваших условиях все равно не воспользуешься, то надо по крайней мере защитить металлочерепицу от искр, так как именно они главное зло: их много, и за местом их падения не уследить. Для снижения температуры в месте реза иногда используют воду, что опасно уже с точки зрения электробезопасности. Еще одним возможным решением при использовании «болгарки» для резки металлочерепицы является ее резка с запасом (примерно в 15 мм), который потом отрезается ручными ножницами по металлу (отрезать тонкую полоску намного проще, чем разрезать большой лист). В любом случае, ответственно относящийся к своей работе кровельщик не забудет подкрасить места резки металлочерепицы специальным составом, защитив металл от коррозии.


Щели в полу своими руками


В необходимости антисептической защиты деревянных конструкций сегодня никого убеждать не надо. В условиях новостройки эту операцию выполняют нанесением раствора антисептика на поверхность бруса или доски кистью или пульверизатором.

Можно ли укладывать доски пола сразу после выполнения операции антисептирования?

Нет, нельзя, и грамотный плотник этого делать не будет, зная, что со временем такой пол вероятнее всего рассохнется с образованием щелей меду досками, как бы плотно они ни были сплочены. Дело в том, что антисептик представляет собой водный раствор химических веществ, защищающих древесину от поражения, и при нанесении проникает на 3-5 мм в толщу материала. При этом увеличение влажности доски приводит к ее набуханию, особенно выраженному в увеличении ширины доски. Находящиеся в сыром состоянии доски при последующем усыхании сужаются с образованием щелей.

Поэтому пиломатериалы, не имеющие заводской антисептирующей пропитки, следует обрабатывать антисептиком сразу после доставки на место строительства или складирования. После чего следует дать материалу высохнуть, выдержав его перед использованием как минимум несколько дней.

Похожие статьи:

Строим самиТехнологии становятся экономичными

Строим самиПодготовительные работы

Строим самиПеред началом строительства

Строим самиКраеугольные камни вашего дома

СтроительствоОшибки при строительстве дома.

Строим самиСтроительные мифы

Рейтинг: 0 Голосов: 0 645 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий